背梳頭是男女通用嗎
背梳頭是男女通用的，不論男女都可以梳這個髮型。背頭是頭髮由鬢角起都向後梳的髮式，如留背頭。髮型是指頭髮的長度、顏色和形狀，是肉眼所能觀察到的，一般分為5種類型：直髮、波發、捲髮、羊毛狀捲髮以及小螺旋形發。髮型的歷史變革和演變的過程，從一個側面反映了人類社會的政治、經濟、文化、和一個民族的形象水平。因此髮式在人類發展史上，始終反映着社會的更替與發展、進步與繁榮。短髮類髮型基本上是直髮經過軋發、剪髮來造型，具體髮式有平頭式、圓頭式和平圓式三種。
背梳頭是男女通用的，不論男女都可以梳這個髮型。背頭是頭髮由鬢角起都向後梳的髮式，如留背頭。髮型是指頭髮的長度、顏色和形狀，是肉眼所能觀察到的，一般分為5種類型：直髮、波發、捲髮、羊毛狀捲髮以及小螺旋形發。髮型的歷史變革和演變的過程，從一個側面反映了人類社會的政治、經濟、文化、和一個民族的形象水平。因此髮式在人類發展史上，始終反映着社會的更替與發展、進步與繁榮。短髮類髮型基本上是直髮經過軋發、剪髮來造型，具體髮式有平頭式、圓頭式和平圓式三種。
背梳頭是男女通用的，不論男女都可以梳這個髮型。背頭是頭髮由鬢角起都向後梳的髮式，如留背頭。髮型是指頭髮的長度、顏色和形狀，是肉眼所能觀察到的，一般分為5種類型：直髮、波發、捲髮、羊毛狀捲髮以及小螺旋形發。髮型的歷史變革和演變的過程，從一個側面反映了人類社會的政治、經濟、文化、和一個民族的形象水平。因此髮式在人類發展史上，始終反映着社會的更替與發展、進步與繁榮。短髮類髮型基本上是直髮經過軋發、剪髮來造型，具體髮式有平頭式、圓頭式和平圓式三種。
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男女共用一把梳子意味什麼
不是對象的男女zui好不要共用一個梳子。如果是對象或夫妻是可以的，寓意是白頭偕老。當然要因人而異，有人在意，那肯定感覺不好，如果您不在意，也就沒有什麼關係。有的男女共用一個梳子，看似無大礙，但是梳子是要與人的頭部直接接觸的物品，如果頭部因接觸枕頭或是牀單等受到了蠕蟲感染，共用時就容易傳播真菌，造成相互之間感染
古代美女的頭髮怎麼梳頭
1．結鬟式
這類髮型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭髮有限，往往加上‘假髮”，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之髮髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為“高鬟望仙髻”①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環髮型有一至九鬟，是最尊貴的髮式，多用來表示神話中之仙女，皇后貴妃與貴女流的髮型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等髮式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種髮式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女髮型，名流仕女也有采用。
其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結紮而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式
這是漢代末期始創的一種髮式，據記載為甄后所刨，後相互崇向而流行。這種髮式的編法是將頭髮分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄后入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄后每日梳粧時，此蛇則盤纏成形，甄后仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為“靈蛇髻”①。
這種髮型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種髮式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式
這種髮式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種“螺髻”主要以盤疊形式作成，其法是將頭髮用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把髮髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。
這種髮型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩讚有“青螺如髻秀堪餐”，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式
這類髮式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種髮式也甚為流行①，在《粧台記》中記有“唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀”。反綰是將頭髮攏高翻綰而成，也屬於高髻的髮式，其製法是將頭髮往後攏結，用絲線結紮，再分若干股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為“警鵠髻”，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為“翻刀髻”，也有將多股的頭髮翻綰成花式，稱為“百花”。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。
這種髮型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為“燕尾，亦稱“分髫髻”。歷代的稱呼雖不相同，但其基本髮式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。
5．結椎式
這類髮式在古代婦女的髮型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有采用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是髮型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種髮式的梳編法，是將頭髮攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：樑翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為“墮馬髻”，亦稱‘梁氏新粧’，曾風行一時，趙合德入宮時將髮捲高為椎，稱為“新興髻”。梁鴻之妻孟光好梳“椎臀”。①這些髮式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚所用。
6．對稱式
這類髮式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有采用，其典型的髮式是“雙丫髻”與“卯發”，“雙丫髻”主要是宮廷侍女、侍婢丫環的髮式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種髮式是將頭髮從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並繫結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。
“丱發”
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似“丱”，故稱丱發”，其形制是將發分成兩大股，對稱繫結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要髮型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是髮型，但是各種髮型必需配備的兩種鬢式。
蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱“蟬鬢’，古詩中形容婦女經常有“雲鬟霧鬢”之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的髮式結合與對比，使婦女的髮型富於變化而別緻。
博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的后妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。
婦女最常見的髮型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的髮式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女髮式。
唐代婦女髮式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：“高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂遊髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃粧髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻”。另外在《粧台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女髮髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的髮髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑髮式實物這麼集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其髮式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的髮式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷湧現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多采用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的髮式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。
明初基本承襲了宋元的髮式，待嘉靖以後婦女的髮式起了明顯的變化，“桃心髻”是當時較時興的髮式，婦女的髮髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將髮髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。“桃花髻”的變形髮式，花樣繁多，諸如“桃尖頂髻”、“鵝膽心髻”及仿漢代的“墮馬髻”等。
雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱“把子”，是江南女子偏愛的一種簡便大方的髮式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。
假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有“宮女多高髻，民間喜低髻”之説。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭髮即成為一種待用的粧飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。
頭箍：又名“額帕”。明代無論老婦、小女都非常盛行。一説頭箍是從原“包頭”演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭髮而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束髮用，併兼之裝飾性，取窄小一條紮在額眉之上。此裝飾物自明代始有。
牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：“聞説江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。”人説其重者幾至不能舉首，形容其髮式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹髮尾。此種髮式，一般均充假髮加以襯墊。
明代宮女髻髮式、戴蓮花冠、簪花
清朝髮型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。
清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃髮留辮是其中之一。清初婦女髮式及粧飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。髮髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的髮式，是將頭髮均分成兩把，謂“叉子頭”，在腦後垂下的一綹髮尾，修剪成兩個尖角，稱“燕尾”。此後又流行平頭，謂之“平三套”或“蘇州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭髮裝飾亦有特色，“冠子”即是一例，老年婦女多好之。還有“一字頭”豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。
高髻：清代高髻都以假髮摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸餘，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻髮梳理繁雜，故待到清末剪髮風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。
大拉翅：又名“旗髻”，是清代滿族女子最具特色的、集髮式造型與粧飾於一體的著名髮式。其梳理方式特別繁複，是受漢族婦女“如意頭”影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。
冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，繡以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 “纂”，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之“真纂”，實際就是在頭上盤一元髻而
古代清宮那種妃子扎的髮型怎麼梳啊
髮式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女髮式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁複簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由髮型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與髮式可概括為幾種基本類型，簡述於下：
結鬟式
這類髮型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭髮有限，往往加上‘假髮”，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之髮髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為“高鬟望仙髻”，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。
這種高環髮型有一至九鬟，是最尊貴的髮式，多用來表示神話中之仙女，皇后貴妃與貴女流的髮型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等髮式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種髮式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女髮型，名流仕女也有采用。
其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結紮而定，變化很多，可靈活運用。
結鬟式梳編法，先把發攏結於頂，然後分股用絲繩繫結，彎曲成鬟，託以支柱，高聳在頭頂或兩側，有巍峨瞻望之狀，再飾各種金釵珠寶，高貴華麗，多用於神女、后妃、貴婦與。如李公麟《維摩詰像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》皆屬此類髮型。八十七神仙圖卷，永樂宮壁畫中，這種髮式很多，一般有高鬟、雙鬟、平鬟、垂鬟等幾型式，變化甚多。
擰旋式
這是漢代末期始創的一種髮式，據記載為甄后所刨，後相互崇向而流行。這種髮式的編法是將頭髮分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄后入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄后每日梳粧時，此蛇則盤纏成形，甄后仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為“靈蛇髻”。如《八十七神仙圖卷》之仙女，唐周肪的紈扇仕女圖亦屬於這類髮型。擰旋式變化一般有側擰、交擰、疊擰等幾種形式。
這種髮型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種髮式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運 用。
盤疊式
這種髮式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種“螺髻”主要以盤疊形式作成，其法是將頭髮用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把髮髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。
這種髮型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩讚有“青螺如髻秀堪餐”，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
在《凝宮詞》裏有“螺髻凝香曉黛濃”之句，這種髮式在唐代興起流行，從存世的唐代繪畫、墓壁畫中皆可見到。永泰公主及墓壁畫及八十七神仙圖卷中之仙女，皆類似這種髮式。這種髮型秀麗而富有裝飾性，為后妃公主、貴婦所好，其變化形式甚多，一般有單螺、雙螺、百合髻、盤恆髻等形式。
反綰式
這類髮式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種髮式也甚為流行，在《粧台記》中記有“唐武德中梳半翻髻，髻，分髫臀”。
反綰是將頭髮攏高翻綰而成， 也屬於高髻的髮式，其製法是將頭髮往後攏結，用絲線結紮，再分若干股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為“驚鵠髻”，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為“翻刀髻”，也有將多股的頭髮翻綰成花式，稱為“百花”。綰成元寶，稱“元寶髻”。反綰成高牆，稱“高髻”《簪花仕女圖》之髮式。據《粧台記》記載：“開元中梳反綰髻、回鶴髻，貴妃作愁來髻，貞元中歸真髻，貼五色花子。”這種反綰梳編較難，多流行於盛唐，為后妃貴婦之盛裝，如《韓熙載夜宴圖》中之一梳反綰式。其變化一般有“雙刀髻”、“驚鵠髻”、“朝天髻”、“元寶髻”等。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。
這種髮型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為“燕尾”，亦稱“分髫髻”。歷代的稱呼雖不相同，但其基本髮式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。
燕尾 燕尾
結椎式
這類髮式在古代婦女的髮型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有采用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是髮型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。
這種髮式的梳編法，是將頭髮攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。主要有高椎髻，拋家髻、墮馬髻等幾大類。
據記載：樑翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為“墮馬髻”，亦稱‘梁氏新粧’，曾風行一時，趙合德入宮時將髮捲高為椎，稱為“新興髻”。梁鴻之妻孟光好梳“椎臀”。皆類似於結椎式，結椎式藴藉持重，温文爾雅，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚所用。
對稱式亦稱雙掛式
這類髮式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有采用，其典型的髮式是“雙丫髻”與“丱發”。 雙掛式之梳編法，是將發頂平分兩大股，梳結成對稱的髻或環，相對垂掛於兩側。這種髮式多用於宮廷侍女、丫環侍婢或未成年之少女。據記載從秦開始，延續及近代，其中最典型的是雙丫髻及雙掛髻，這種髮式在存世的古畫中特別多見。敦煌千佛洞供養人之侍女與閻立本〈列帝圖〉之宮侍，皆類似這種髮式。其變化一般有“雙丫髻”、“垂掛髻”、“雙平髻”等。
“雙丫髻”
主要是宮廷侍女、侍婢丫環的髮式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種髮式是將頭髮從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並繫結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。
“丱發”
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似“丱”，故稱“丱發”，其形制是將發分成兩大股，對稱繫結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要髮型。 求採納
古代給帝王梳頭的一般都是侍女，有沒有太監給帝王梳頭的?
這是因為由男女的性別決定的，任何的女生他都是比較做一些細心的事情，而對於男生來説，心思是比較粗糙的，給皇帝梳頭的事情自然也就落到了侍女的手裏面。在古代皇上不僅要梳頭還要穿衣打扮，這些東西讓侍女來做來説是最好不過了。
皇帝一般要去就寢的時候，會選擇進到後宮裏面，在後宮裏面早晨起來的時候，一般是不會有太監的，所以皇帝的穿衣打扮也就必須要由侍女來決定。如果皇帝沒有去後宮裏面休息，那麼他的穿衣打扮也會交由太監來處理。但皇上大部分時間都會到後宮裏面去休息。後宮裏面妃子的身邊一般是不會有太監的，所以只有通過侍女來給皇帝穿衣打扮梳頭。
皇帝作為一代君王，對自己的要求也是特別的高，每天上朝的時候他必須要精裝打扮，如果是交由太監來做這些事情的話，可能會麻煩很長時間，而且也達到不了自己所要的效果。因為侍女經常給妃子們梳頭自己已經練得爐火純青了，在給皇帝梳頭的時候也會把握好尺度，梳出來的絕對比太監梳得要好得多，所以這個事情交由侍女來做是最好不過了。
古代能給帝王梳頭也是一種極其緊張的事情，稍有不慎便會人頭落地。但對於一些人也是一種機會，他如果梳得特別好的話，也可以趁機在皇上的身邊討個官位，或者是得到皇上的青睞。
梳背的解釋
梳背的解釋
壓髮梳一類粧飾品。梳齒插入發中，背部飾有花紋圖案。 《 * 詞話》 第二十回：“ 金蓮 在傍拿把抿子與 李瓶兒 抿頭。見他頭上戴着一副金玲瓏草蟲兒頭面，並金纍絲松竹梅歲寒三友梳背兒。”
詞語分解
梳的解釋 梳 ū 整理頭髮的用具：木梳。角梳。 用梳子整理頭髮： 梳頭 。梳洗（梳頭洗臉）。梳粧。梳辮子（喻把紛繁的事項、 問題 等進行分析歸類）。 部首 ：木； 背的解釋 背 è 人體後面從肩到腰的部分：背脊。揹包。背影。 物體的後面或反面：背面。刀背。背後。背景。 用背部對着，與“向” 相對 ：背光。人心向背。 向 相反 的方向：背地性（植物向上生長的 性質 ）。背道而馳。
梳頭有哪些説法呢？
現代三梳吉祥話怎麼説：
一梳梳到頭，富貴不用愁;
二梳梳到頭，無病又無憂;
三梳梳到頭，多子又多壽;
再梳梳到尾，舉案又齊眉;
二梳梳到尾，比翼共雙飛;
三梳梳到尾，永結同心佩。
有頭且有尾，富富又貴貴。
現代新娘梳頭的祝福語：
一梳梳到尾;
二梳姑娘白髮齊眉;
三梳姑娘兒孫滿地;
四梳老爺行好運，出路相逢遇貴人;
五梳五子登科來接契，五條銀筍百樣齊;
六梳親朋來助慶，香閨對鏡染胭紅;
七梳七姐下凡配董永，鵲橋高架互輕平;
八梳八仙來賀壽，寶鴨穿蓮道外遊;
九梳九子連環樣樣有;
十梳夫妻兩老就到白頭。
給新娘梳頭有什麼講究：
1、 梳頭的人：給梳頭的人都是生活幸福美滿的人，也是被稱為幸福的女人。其中阿姨，朋友或家庭其他成員都是可以，一般都是邊梳邊説祝福的話，據説這一禮儀能給新人們帶來和諧跟多子多福。
2、 梳頭準備：儀式於大婚前的一晚或正日舉行。須擇好時辰，男方要比女方早半個小時，男女雙方需先沐浴，並由好命婆以柚菜澆水洗身(柚葉據説可滌除污移)。之後換上全新的內衣褲有睡衣，靠一個可以看見月光的窗口而坐由好命佬或好命婆替其梳頭。
3、 梳頭步驟：將新娘的頭髮梳成髮髻，以示她嫁作為人婦後踏入的階段。邊梳頭的同時好命婆要邊説出押韻的吉祥語句，如“一梳梳到尾，二梳白髮齊眉，三梳兒孫滿地，四梳梳到四條銀筍盡標齊。”寓意祝新人能同偕白首，婚姻美滿。最後好命婆需把扁柏及紅頭繩系在新郎或新娘的頭上，這樣才算是完成的上頭儀式。
請給些古代服飾名字，多絲質以及古代髮型髮飾的名字，謝謝、
編輯本段石器時代
舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。以髮型為例，大地灣文化中有剪短的披髮，馬家窯文化中有後垂的編髮，大汶口文化中有用豬獠牙製成的髮箍，龍山文化中則用骨笄束髮，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束髮的反映。骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束髮為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。
編輯本段夏商與西周
夏商與西周時的衣着無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅製人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有“朱市、葱黃”(《毛公鼎》)“市、黃”(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標誌。 西周的建立，使社會生產力大大發展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，並有了規章制度。服飾形制也由於尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規範化，被納入"禮治"範圍，尊卑貴賤，各有分別。 這時候服飾的專用界限等級標誌開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，弔喪時又有喪服。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，寬四寸）、玉 （以玉為原料，以絲帶連繫在腰間的掛飾）。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鈎束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣）。
編輯本段春秋戰國
這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫 春秋戰國服裝
深衣。它的下襬不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂“續衽鈎邊”。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，據《説文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看，應即短袖之衣。 胡服主要指衣褲式的服裝，尤以着長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》説，是趙武靈王首先用來裝備趙隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身着長褲，腰繫絛帶，佩劍，正是採用胡服的趙國戰士的形象。 “胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化複雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐；(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。 胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂。《説文》無褂字，《玉篇》 春秋戰國服裝
亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作“掛”或“掛”。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》雲：“歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。” 似此褲褶，又變為胡服總名。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》“貉袖”條述之最詳： “近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖僅掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起於御馬苑圉人，短前後襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便於控馭耳。”長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前後襟，坐鞍上不妨脱，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然。《日知錄》卷二十八《對襟衣》所謂：“太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便於乘馬故也。”是也。”（摘自黃現璠著《古書解讀初探》）
編輯本段秦漢
秦漢時期由於國家統一，服裝風格也趨於一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統一國家。 秦王政當上始皇帝之後，立即着手推行一系列加強集權的措施，如統一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由於秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創，還不完備，只在服裝的顏色上做了統一。秦始皇深受陰陽五行學説影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那麼秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。 秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。在陝西臨潼出土的陶俑所着鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰士的裝束，這類鎧甲有如下特點：的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便於活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下週圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前後相等，下襬一般多為圓形。 秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。 漢代服裝
他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身着長褲，腰繫施鈎之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬於禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬於服制，是身份、官職以至官階的表徵。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加於髮髻上的一個發罩，並不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據説因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。後來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊着幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，後部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有“樑”，可根據樑數的多寡來區別戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和諸侯王戴的遠遊冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)製作的下垂雙耳之弁，後來在弁下墊幘，進一步又在弁上塗漆，其狀遂若漆沙籠，故又名“籠冠”。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執法的則戴獬豸冠。 在區別尊卑方面，進賢冠上的樑雖然起一定作用，但樑數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標誌，不同等級的之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。 漢代婦女曲裾
漢代婦女一般將頭髮向後梳成下垂的圓髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。 漢代着衣有七個特點： 1．穿外衣時，由於領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型； 2．穿衣必用白色面料做裏； 3．袖寬為一尺二寸； 4．衫無袖； 5．穿皮毛服裝時裘毛朝外； 6．腰帶極為考究，所用帶鈎以金製成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鈎從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰國時期，在設計和製作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多； 7．男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。 漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所繫玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。 漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
編輯本段魏晉
魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特徵上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關係，其風格的同一性比較明顯。 公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。 魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脱等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前後兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背後有圓護。因大多以銅鐵等金屬製成，並且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰場上穿"明光鎧"，由於太陽的照射，會發出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，複雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。
編輯本段南北朝
南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以着裙為正統，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳説在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，並在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。 南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必着衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。" "是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之" "、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。 南朝服式基本上繼承魏晉，由於戰亂和國度的頻繁更替，反映在着裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一隻袖分成兩隻，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。 北朝的服式，官宦正式場合穿着硃色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝並無兩樣。北朝時期着裝衣料中綾錦最為華貴。 南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)、飛天、雲紋等動態形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。
編輯本段隋唐
在南北朝胡、漢服裝相互影響而又各成系統的基礎上產生的唐代服制，出現了“法服” 與“常服”並行的局面。作為大禮服的法服仍是傳統的冠、冕、衣、裳，常服則是在鮮卑裝的基礎上改進而成。唐代男子上自皇帝下至廝役，在日常生活中都穿常服，包括圓領缺袍、襆頭、革帶及長靴。缺袍即開衩的長袍。襆頭則是由鮮卑帽演變出來的，它本是一幅頭巾，繫裹時兩個巾角向前抱住髮髻，其餘兩個巾角在腦後結紮，多餘的部分自然垂下。襆頭的質料起初用黑色的繒或羅，所以垂下的巾角也是軟的，故稱“軟腳襆頭”。以後又在巾角中用銅、鐵絲作骨，將它撐起來，成為“硬腳襆頭”。由於硬腳的形狀及翹起的角度不同，又有“句腳”、“展腳”、“朝天”等式。唐代的革帶上起初裝有供系物用的窄皮條，故此種帶名帶。上面並固着若干方形飾牌，名。依官階之不同，分別用玉、金、犀、銀、瑜石、藍鐵等材料製作，從而使革帶也成為區別官階的標誌。另外，北周時出現的“品色衣”，在唐代已形成制度，成為此後中國官服的一大特色。唐代自一品至九品，服色以紫、緋、綠、青為等差。 唐代服裝
唐代女裝主要由裙、衫、帔組成。這時常將衫掩於裙內，所以顯得裙子很長。帔又名帔帛，像一條長而薄的披巾，是受了西亞佛教的影響才在中原流行的。唐代前期女裝中還流行卷檐虛帽、翻領外衣等胡服，安史之亂後，此風漸歇。 唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 唐代服裝
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿着，穿着這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。 唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
編輯本段宋代
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為“襆頭帽子”， 宋代服裝
可隨意脱戴，與唐初必須臨時繫裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。 宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內着褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。 宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內穿白色羅質中單，外系羅料大帶，並有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉 、玉釧，下着白綾襪黑皮履。除這種朝服是統一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進賢冠"（一種塗漆的樑冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面塗漆的冠帽)，獬豸冠(屬進賢冠一類)。 公服即常服，又名"從省服"，以曲領大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用硃色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當時的規定，服用紫色和緋色(硃色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區別。 宋代服裝
時服是按季節賜發給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衞步軍，賜發的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。 宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別。只是在用色上有較為明顯的規定和。 宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。 "襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 " 衫"，這是一種裳下襬接一橫 的男人長衫。 "裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。 "直裰"是一種比較寬大的長衣。由於下襬無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。 "鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣着，還有布衫和羅衫。內用的叫汗衫，有交領和頜領形式。質料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質料有布、綢、羅、錦、 絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，並有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
編輯本段元代
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服裝
滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於比較尖鋭，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。 "質孫服"服用面很廣，大臣在內宮大宴中可以穿着，樂工和衞士也同樣服用。這種服式上、下級的區別體現在質地粗細的不同上。天子的有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一，衣服和帽子一致，整體效果十分出色。比如衣服若是金錦剪茸，其帽也必然是金錦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等級，與冬裝類同。百官的冬服有九個等級，夏季有十四個等級，同樣也是以質地和色澤區分。 "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一種有裏有面的較馬褂稍長的皮衣，元代蒙人稱之為"襻子答忽"。"比甲"則是便於騎射的衣裳，無領無袖，前短後長，以襻相連的便服。元代男子的公服多隨漢族習俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂）。 元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金繡雲肩翠玉纓"，十分華美。作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習俗。
編輯本段明代
文武官服之忠靖冠服
明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示） 明初官服
，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為樑冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以“蟒袍玉帶”就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。明代的漢服影像頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。漢服是中國漢族的傳統服裝，起於軒轅黃帝，而終止於滿清的大。56個民族，每個民族都是平等，而漢族也應當永遠其民族服裝，即漢服。
編輯本段清代
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響着中原地區。幾千年來世代 清代服飾
相傳的傳統服制度，由於滿族貴族的“剃髮易服”、“十從十不從”、“留頭不留髮”以及大量的漢民，造成了中國傳統的衣冠的消亡。這種式的變革，是中國傳統服制的又一次式的發展，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。 歷時數千年的寬袍大袖（祭服，非常服）、瀟灑富麗、纖細柔弱，與衣身膨脹、衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。 滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態暴露的旗袍，具有暫時的存在價值。 旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和襉等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。 明、清兩代漢族女裝變化不大，仍着衫、裙，清代後期始以褲代裙。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為“滾鑲”。清代滿族婦女着旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以後，滿族女裝中出現高底的“花盆底”鞋。咸豐以後，又出現高大的“兩把頭”、“大拉翅”等髮型，成為滿族女裝之突出的特徵。 旗袍馬褂 馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。 旗袍
馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為“馬褂”。它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿着。 的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，後又推崇深絳色（人稱“福色”），到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作“長袖馬褂”。 中有一種顏色不能隨便使用，那就是。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿着這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衞，稱為“職任褂子”；二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”；三是在治事或戰事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿着。 大褂
旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬户的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標準服裝。
髮型與冠戴能增加女子儀容的俊美，又能體現出女子的年齡與身份特點。段成式《髻鬟品》就記載了不下百餘種，其髻名雖多，但基本上是按髻的形態與裝飾而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻飾以鳳，曰鳳髻等。古代女子髮型變化，基本上是按梳、綰、鬟、結、盤、疊、鬢等變化而成，再飾以各種簪、釵、步搖、珠花等首飾，因此研究女子髮型主要是探討其梳編形式與規律。據古代作品及記載，概括分為結鬟式、擰旋式、盤疊式、結椎式、反綰式、雙掛式等主要六類。
古代女子生完孩子為什麼在頭上纏一圈布
中國古代，清朝之前漢族是不剪頭髮的（無論男女）。所謂“身體髮膚，受之父母。不敢毀傷，孝之始也。”就是説的不剪頭髮的原因。所以，所有人早晨起牀需要梳頭洗臉。生病時，總是躺在牀上，披頭散髮的不像樣子，就拿個布條把頭髮往後扎一下。另外有一種情況，婦女生孩子以後，按中醫理論不能受風。於是拿塊布，把頭包一下，好像現在女的扎頭巾，以避免受風。這些都是特殊情況下的臨時措施，所以那塊布沒有固定的名字。一般可以用正常情況下的名字“頭巾”來稱呼。注意，古代中國，頭巾是男女通用的。
男方會給女方梳頭嗎？
梳頭並不是大事，有一些男人是比較温柔體貼的會為女方這麼做，有一些大男人主義啲或者是不夠喜歡這一個女生的。他就不會為女人有這樣的行為。
理男發是梳背和梳齒都貼頭皮嗎
這是不一定的，梳子有很多梳理方法。
梳子的梳理方法：梳子在小吹風配合下進行梳理造型。梳理製作中梳子動用的基本方法有壓、別、挑、拉、推等多種。
壓是用梳了或用手掌壓住頭髮，配合吹風使頭髮平服的基本方法。梳子插入頭髮後以梳背壓住頭髮，小吹風對着壓住的頭髮來回移動地吹，用吹風的熱力和梳子的壓力，使這部分頭髮平服，一般用於頭路兩旁和髮式輪廓邊緣處。用手掌（或包住毛巾）壓住頭髮髮梢處然後適當離開發梢，小吹風對着手掌與頭髮的空間，將三分之二的熱風分吹在手掌上，立即將手掌上的熱氣壓向頭髮，壓時手掌略帶弧形，使壓平服的髮梢略帶弧形。一般用於修飾輪廓部位頭髮，使輪廓飽滿圓潤。
別是用梳子別住頭髮，使頭髮微彎的基本梳理方法。製作時將梳子斜插入頭髮內，梳齒向下帶住頭髮旋轉，使發乾微彎髮梢向內，吹風對着梳子別住的頭髮來回移動吹風，使梳子別住的頭髮呈彎曲形。主要用於吹梳頭路旁小邊、制部輪廓及邊緣處。
挑是用梳子挑起頭髮，使髮根站立，發乾彎曲的基本梳理方法。製作時將梳子斜插入頭髮，自下而上將頭髮挑起，梳子作90°旋轉帶住頭髮，使頭髮髮根站立，發乾彎曲，在小吹風的熱力下，使頭髮形成具有彈性的半圓形狀。主要用於頭路大邊和制部頭髮，使之具有豐滿圓潤感。
拉又稱拖，是用梳子帶住頭髮移動，使頭髮平服的基本梳理方法。製作時梳子梳起頭髮自上而下，處前向後拉梳，小吹風隨着梳子移動地送風，使梳住的頭髮平服。一般用於制中近輪廓線處頭髮。
